Laufsteg-exklusivität sinkt: mode ignoriert die realität!
Die Fashion Week ist vorbei, und mit ihr eine erschreckende Erkenntnis: Die Laufstege werden immer weniger vielfältig. Während wir uns noch freuten über Live-Streams und Front-Row-Blicke, hat die aktuelle Herbst/Winter 2026-Saison in Sachen Größeninklusivität enttäuscht – und das ist mehr als nur ein Schönheitsfehler.
Die casting-direktoren sehen die wahrheit
Casting-Direktoren stehen zwischen den Designern, Stylisten und den Models mit ihren Agenten. Sie haben den Blickwinkel, um zu sehen, was wirklich passiert. Und die Realität ist hart: Die Größeninklusivität auf dem Laufsteg ist auf dem niedrigsten Stand seit wir vor drei Jahren damit begonnen haben, das zu verfolgen. Von 7.817 präsentierten Looks in 182 Shows und Präsentationen waren satte 97,6% in den üblichen Größen US 0-4, lediglich 2,1% in den Größen US 6-12 und nur 0,3% in Plus Size (US 14+).
Hollie Schliftman, die die Show von Christian Siriano castete, bringt es auf den Punkt: “Manchmal fühlt es sich an, als ob Größeninklusivität als Trend behandelt wird, anstatt als dauerhafte Veränderung.” Sie weist darauf hin, dass Mode zwar immer eine aspirative Komponente hatte, aber wahre Inspiration die Realität widerspiegeln muss. “Die meisten Frauen tragen Größen 8, 10 oder 12 – und das sollte auch auf dem Laufsteg und in Kampagnen widergespiegelt werden.”
Emma Matell, die Shows wie Lueder und Cecilie Bahnsen castete, ergänzt: “Laufstege erhalten jetzt viel Aufmerksamkeit in den Mainstream-Medien. Das bedeutet, dass viele Menschen das sehen.” Der Druck ist gestiegen, und mit ihm die Verantwortung der Branche.
Chloe Rosolek, die für Karoline Vitto arbeitete, spricht eine deutliche Warnung aus: “Wir beobachten den Ausschluss von Frauenkörpern. Entweder man passt sich an, um arbeiten zu können, oder man steht am Rande.” Sie betont, dass es einen riesigen Markt für diese Kleidung gibt – die meisten Menschen sind keine Sample Size.
Die macht des kreativdirektors und die rolle des casting-direktors
Casting-Direktoren stimmen darin überein, dass Kreativdirektoren – und die Fotografen und Stylisten, mit denen sie zusammenarbeiten – die Macht in den Casting-Entscheidungen haben. Es gibt aber durchaus Raum für Casting-Direktoren, sich für eine größere Vielfalt an Körpern einzusetzen. Schliftman betont, dass die besten Casting-Prozesse eine echte Zusammenarbeit sind, bei der Designer, Kreativteam und Casting-Direktor an einem Strang ziehen.
Die Produktionsrealität stellt jedoch oft eine Barriere dar. “Es geht oft darum, Menschen in die Kleidung zu zwängen”, so Matell. “Wenn eine Marke die gesamte Kollektion auf einer Puppe in Standardgröße entworfen hat, bleibt wenig Flexibilität, um mehr kurvige Models einzusetzen.”
Barbara Pfister, die mit Calvin Klein, Fendi und Louis Vuitton gearbeitet hat, weist darauf hin, dass Kampagnen oft mehr Möglichkeiten für Inklusivität bieten, da hier mehr Zeit für die Anpassung der Größen vorhanden ist.
Der talentpool ist da – die mode ignoriert ihn
Trotz des Mangels an Repräsentation betonen die Casting-Direktoren, dass es keinen Mangel an kurvigen Models gibt. “Der Talentpool ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Die meisten großen Agenturen haben mittlerweile eigene Plus-Size-Abteilungen.” Das Problem ist, wie diese Talente eingesetzt werden. Matell kritisiert, dass Agenturen ihre Top-Models oft nur für die größten Shows einsetzen, was zu einem Teufelskreis führt.
Rosolek ergänzt: “Ich kenne Models, die hohe Summen verdienen, weil sie einen kommerziellen Kunden haben, der ihnen die Miete bezahlt. Aber wenn man auf High Fashion angewiesen ist, um seine Karriere zu finanzieren, leidet man als kurviges Model.”
Die Situation ist so, dass Models sogar von ihren Agenten aus Paris geschickt werden, weil ihre Hüftumfang drei Zentimeter zu groß sind. “Das ist ein Spiegelbild der Marken – der Agent sagt: 'Verschwendet euer Geld nicht, wenn sie keine Shows buchen wird.'